信达大新野终极教程(中)实拍体验与合成思路

信达大新野终极教程(中)实拍体验与合成思路

看完上一集是不是觉得还不够干,缺少实际操作,那么现在我们就开始正式分享拍摄与后期,最详实的拍摄实录和最简单的地景合成方法全在这集。

再泡杯咖啡吧,不仅仅是干了,还需要你打起精神认真来看。

一:拍摄准备与构图思路

星野仪拍摄可以很简单,只要在恒星速和停止两个位置之间切换就可以。

转到星星代表星野仪开始跟踪,这时星星不动,地景会模糊,拍完星星之后转回到停止,这时拍摄地景,而星星会拖尾。

南半球推到 S,北半球选择为 N,如果选错了怎么样?

你可以试试看,很特别,加倍星轨转动速度,一小时转30度,因为反转星野仪等于地球自转速度x2。

言归正传,星野仪停止状态下先完成构图,构图时可以用大光圈,超高感光度,短曝光多拍几张。

银河构图有很多方法,除了利用好前景之外,控制银心位置最重要。

镜头焦距对构图影响也很大,镜头越广,比如14毫米拍出的银河会很长,适合大山大海做前进,但细节就不如24mm 或者35毫米清晰。

如果前景比较小,就可以考虑缩短焦距甚至到50毫米,Anyway

两种焦段都能拍出壮观银河,不过焦距越长对极轴的要求越高,因为更容易拖尾。

二:星空摄影如何对焦?

构图完成后就要精确对焦,千万不要自动对焦,为什么,自己试试看就知道,有时候看再多的视频教程,不如自己动手试试看。

我的方法是放大100%手动对焦,如果液晶屏一片漆黑,并不是曝光时间太短,而是对焦距离不在无限远附近。

先手动调整对焦环到无限远附近,调整光圈到最大,2.8光圈的镜头很容易看到星星,f4稍微困难点,再小的光圈就更难,又要感慨一分价钱一分货!

小窍门,很多人一起拍,开灯太亮有干扰怎么办?

用手机的屏幕光,注意不是手电筒,只是屏幕,这点亮度足够你看到无限远标记了。

继续把对焦框移动到星点上,放大100%甚至200%,手动调整对焦环,来回几次,确认星点最小处就代表对焦成功,卡色星空对焦镜或者鱼骨板可以更准确判定。

三:星野仪拍银河用什么参数

首先,记得拍摄 RAW 格式。

其次,色温调整到4000甚至更低的3200、3600,RAW 格式可以后期调整色温,事先调整只为看的更舒服,自动白平衡趋于红色,4000上下感觉有点蓝,和更像星空的味道。

然后,可以用30秒曝光,感光度ISO3200,光圈F/2.8拍几张感受一下构图是否完美。

这些和普通银河拍摄没有任何区别,但接下来的操作就就完全不同了,希望你喝口咖啡可以打起精神来看。

违背常理的缩小光圈到 f4,f5.6甚至可以f8,光圈越小,星点会越圆润,专业摄星镜为了追求星点质量并不追求大光圈。

光圈越小,还能拍出星芒,放大100%秀给妹子看是不是很帅?

牛逼一点,这才是真的星芒。

欠曝怎么办?

光圈缩小两档,那么进光量就减少两倍,根据倒义律,需要吸收同样数量的光线,可以延长2倍曝光时间,也就是60秒、或者120秒。

如果没有星野仪,长曝光星星就拖尾了,所以我们转到恒星速跟踪,开始曝光。

四:如何准确的长曝光?

正好120秒,而不是115秒 也不是130秒,怎么做到呢?

象尼康 Z6-2 Z7-2 Z9 新机器,可以打开扩展快门,就可以直接选择为120秒,那只要按一次快门就行。

象 尼康 Z7或者 D850 可以选择 T 门,然后手机开120秒定时器,按下快门的同时启动计时器,计时器倒计时结束再按一次快门结束曝光,会差个1-2秒,其实也足够准确,只是你要关注计时器。

最不济可以调整到 B 门,使用定时快门线,反正你不能手按120秒,那肯定影响星野仪追踪效果。

直到现在还不算最终拍摄,检查拍摄结果,关注星点是否圆润,是否拉线拖尾。

如果星点完美不拖尾,可以继续尝试180秒、240秒曝光。

如果120秒就出现拖尾,那么缩短到90秒,60秒,如果60秒就有拖尾,只能重新对极轴,或者用超广角镜头拍摄。

五:感光度的甜点区

建议看一下这支视频,ISO 不变性,把感光度甜点区说的很清楚。

这就是为什么在星空摄影提高感光度并没有太大意义。

因为调整感光度并没有真的改变进入镜头的光子数量,如果你想吸收更多光线,只能使用更大光圈和更长的曝光时间。

而光圈太大星点不够圆润,那就只能延长曝光时间,这时不在于你想拍多久,而是星野仪能支持到多久,现在知道星野仪为什么那么重要了吗?

回到感光度设置,D5100、D750这些 ISO 不变相机,使用最低原生感光度,因为ISO100和ISO3200效果完全一样。

而具有双增益特性的相机,比如 Z6-2应该使用 ISO640,Z7是ISO400。

六:正式拍摄开始了

最终选择 ISO640、光圈 f/4、启动星野仪,曝光时间120秒,对于星空摄影作品,通常曝光时间越长,效果会更好。

不过曝光时间太长,会增加地景合成难度,同时会增加光污染出现概率,比如出现一辆车,隔壁老王开了一下头灯等等。

所以新手建议选择相对中庸的拍摄参数。

终于完成一张银河拍摄,对比30秒 f2.8 ISO3200 和 120秒 F4和 ISO640 拍摄的银河细节,差距肉眼可见。

放大之后看噪点更是明显。

接着拍地景就很简单,相同的曝光参数,唯一要做的就是关闭星野仪,把旋钮转到 off ,再拍一张,千万不要银河拍的太开心,忘记拍地景,这会让你后期欲哭无泪。

窍门:尽量不要选择人为补光,前景越大越不要去补光,因为很难均匀的补到所有区域。怎么办?可以连续拍摄8张或者16张地景,后期堆栈可以大幅度提升前景细节。这支极限降噪视频会解释原理。

七:简单地景合成

完整后期操作欢迎加入会员,这里简单分享一下地景合成,的确 AI 让Photoshop越来越简单。

Lightroom 中选中银河与地景两张照片,当然可以先用看到RAW+分别完成堆栈降噪,然后右键单击作为图层打开。

默认星空在上层,地景在下层。

在选择菜单中单击选择天空,Photoshop 能自动识别除地景外的所有部分,然后反转选区,建立蒙版,这样下面的地景就出现了。

大多数情况,就像我这张银河下的树,效果都已经足够好。

你还想要更好,除了建立选区后增加羽化范围之外,还可以使用手工画笔,仔细调整蒙版边缘直到满意位置。

有时候删除靠近地景的几颗星星反倒会看上更真实。

这样的地景合成是不是很简单,几乎属于一键搞定,不管怎么样合成,关键在于两个图层的边缘不要有痕迹。

八:连续拍摄与WIFI 控制

最新版的大星野才出现的功能,解决了相机定时拍摄的难题。

把旋钮转到 APP就启动 WIFI热点,左右按钮开始闪烁,手机连上 SybscanWIFI 开头的热点,现在打开界面丑陋的 SA Console 。

先点击左下角的未点击,连上星野仪就可以操作星野仪了。

星空摄影最好的拍摄方法就是拍摄更多的原片,通过后期叠加会大大增强细节,减少噪点。

象这样设置就可以连续拍摄很多张,这时要记得把快门线从相机连到星野仪上。

至于要拍多少张,看现场条件和软件限制,如果你用Pixlnsight 这些深空软件堆栈,多少张都可以,如果只是用最简单的看到RAW+堆叠,那么我们最多一次拍16张,其实4张、8张效果也很不错。

启动拍摄序列可以选择关闭 Wifi 省电,不过星野仪并不耗电,哪怕一直开着,4节爱老婆足够拍几个晚上。

真的没电还能充电宝。

不过使用 Wifi控制会有一个副作用,星野仪会把你设置的拍摄序列变成默认参数。

这时再旋转到恒星速跟踪状态,星野仪也自动会执行这个序列,然后自动停止,而不是一直跟踪下去。

九:信达大星野常见问题

就像前面那个白痴问题,我问卖家,卖家居然也说星野仪坏了,让我送回澳大利亚信达返修,然后送回来 好了两天,有不跟踪了,原因自然是又用了 Wifi控制。

再发邮件问卖家,还让我发回悉尼,我真不敢相信还是质量问题。

一通搜索终于在 CloudyNight 发现解决方法,同时按住左右按钮五秒钟,然后重启星野仪恢复出厂设置。

临时解决了这个问题,希望有人能有更好的解决方法。

信达的产品特点就是粗糙,从小黑到 HEQ5PRO,没有不需要人工调整的,就像出厂的时候这支星野仪空程都不调一下。

如何检查星野仪空程?

旋紧离合旋钮后,象这样来回旋转,如果听到咔哒咔哒的声音,这就是空程,齿轮之间的缝隙。

找一个合适的六角扳手,慢慢拧紧安装台底部的蜗轮调节螺丝,记得要很慢,直到咔哒声消失就意味着空程被消除。

不过相对于性价比,信达大星野的毛病都可以被容忍,在网上有大量的资料可以查找,可以跟着教程把它全部拆解再安装调试都很容易。

十:总结

这是星野仪教程的第二集,主要分享有了星野仪后,不同的银河拍摄方法,适用于所有品牌的星野仪,希望你也能拍出牛逼的星空银河大片。

下一集我们将开始挑战深空天体,那必须是更精准的极轴校准方法和实时导星,以及听上去很不靠谱的星野仪抖动设置。

纯粹拍摄银河的朋友可以不用看,因为那属于一个你无法了解的新世界。

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