看完上一集是不是觉得还不够干，缺少实际操作，那么现在我们就开始正式分享拍摄与后期，最详实的拍摄实录和最简单的地景合成方法全在这集。
再泡杯咖啡吧，不仅仅是干了，还需要你打起精神认真来看。
一：拍摄准备与构图思路
星野仪拍摄可以很简单，只要在恒星速和停止两个位置之间切换就可以。
转到星星代表星野仪开始跟踪，这时星星不动，地景会模糊，拍完星星之后转回到停止，这时拍摄地景，而星星会拖尾。
南半球推到 S，北半球选择为 N，如果选错了怎么样？
你可以试试看，很特别，加倍星轨转动速度，一小时转30度，因为反转星野仪等于地球自转速度x2。
言归正传，星野仪停止状态下先完成构图，构图时可以用大光圈，超高感光度，短曝光多拍几张。
银河构图有很多方法，除了利用好前景之外，控制银心位置最重要。
镜头焦距对构图影响也很大，镜头越广，比如14毫米拍出的银河会很长，适合大山大海做前进，但细节就不如24mm 或者35毫米清晰。
如果前景比较小，就可以考虑缩短焦距甚至到50毫米，Anyway
两种焦段都能拍出壮观银河，不过焦距越长对极轴的要求越高，因为更容易拖尾。
二：星空摄影如何对焦？
构图完成后就要精确对焦，千万不要自动对焦，为什么，自己试试看就知道，有时候看再多的视频教程，不如自己动手试试看。
我的方法是放大100%手动对焦，如果液晶屏一片漆黑，并不是曝光时间太短，而是对焦距离不在无限远附近。
先手动调整对焦环到无限远附近，调整光圈到最大，2.8光圈的镜头很容易看到星星，f4稍微困难点，再小的光圈就更难，又要感慨一分价钱一分货！
小窍门，很多人一起拍，开灯太亮有干扰怎么办？
用手机的屏幕光，注意不是手电筒，只是屏幕，这点亮度足够你看到无限远标记了。
继续把对焦框移动到星点上，放大100%甚至200%，手动调整对焦环，来回几次，确认星点最小处就代表对焦成功，卡色星空对焦镜或者鱼骨板可以更准确判定。
三：星野仪拍银河用什么参数
首先，记得拍摄 RAW 格式。
其次，色温调整到4000甚至更低的3200、3600，RAW 格式可以后期调整色温，事先调整只为看的更舒服，自动白平衡趋于红色，4000上下感觉有点蓝，和更像星空的味道。
然后，可以用30秒曝光，感光度ISO3200，光圈F/2.8拍几张感受一下构图是否完美。
这些和普通银河拍摄没有任何区别，但接下来的操作就就完全不同了，希望你喝口咖啡可以打起精神来看。
违背常理的缩小光圈到 f4，f5.6甚至可以f8，光圈越小，星点会越圆润，专业摄星镜为了追求星点质量并不追求大光圈。
光圈越小，还能拍出星芒，放大100%秀给妹子看是不是很帅？
牛逼一点，这才是真的星芒。
欠曝怎么办？
光圈缩小两档，那么进光量就减少两倍，根据倒义律，需要吸收同样数量的光线，可以延长2倍曝光时间，也就是60秒、或者120秒。
如果没有星野仪，长曝光星星就拖尾了，所以我们转到恒星速跟踪，开始曝光。
四：如何准确的长曝光？
正好120秒，而不是115秒 也不是130秒，怎么做到呢？
象尼康 Z6-2 Z7-2 Z9 新机器，可以打开扩展快门，就可以直接选择为120秒，那只要按一次快门就行。
象 尼康 Z7或者 D850 可以选择 T 门，然后手机开120秒定时器，按下快门的同时启动计时器，计时器倒计时结束再按一次快门结束曝光，会差个1-2秒，其实也足够准确，只是你要关注计时器。
最不济可以调整到 B 门，使用定时快门线，反正你不能手按120秒，那肯定影响星野仪追踪效果。
直到现在还不算最终拍摄，检查拍摄结果，关注星点是否圆润，是否拉线拖尾。
如果星点完美不拖尾，可以继续尝试180秒、240秒曝光。
如果120秒就出现拖尾，那么缩短到90秒，60秒，如果60秒就有拖尾，只能重新对极轴，或者用超广角镜头拍摄。
五：感光度的甜点区
建议看一下这支视频，ISO 不变性，把感光度甜点区说的很清楚。
这就是为什么在星空摄影提高感光度并没有太大意义。
因为调整感光度并没有真的改变进入镜头的光子数量，如果你想吸收更多光线，只能使用更大光圈和更长的曝光时间。
而光圈太大星点不够圆润，那就只能延长曝光时间，这时不在于你想拍多久，而是星野仪能支持到多久，现在知道星野仪为什么那么重要了吗？
回到感光度设置，D5100、D750这些 ISO 不变相机，使用最低原生感光度，因为ISO100和ISO3200效果完全一样。
而具有双增益特性的相机，比如 Z6-2应该使用 ISO640，Z7是ISO400。
六：正式拍摄开始了
最终选择 ISO640、光圈 f/4、启动星野仪，曝光时间120秒，对于星空摄影作品，通常曝光时间越长，效果会更好。
不过曝光时间太长，会增加地景合成难度，同时会增加光污染出现概率，比如出现一辆车，隔壁老王开了一下头灯等等。
所以新手建议选择相对中庸的拍摄参数。
终于完成一张银河拍摄，对比30秒 f2.8 ISO3200 和 120秒 F4和 ISO640 拍摄的银河细节，差距肉眼可见。
放大之后看噪点更是明显。
接着拍地景就很简单，相同的曝光参数，唯一要做的就是关闭星野仪，把旋钮转到 off ，再拍一张，千万不要银河拍的太开心，忘记拍地景，这会让你后期欲哭无泪。
窍门：尽量不要选择人为补光，前景越大越不要去补光，因为很难均匀的补到所有区域。怎么办？可以连续拍摄8张或者16张地景，后期堆栈可以大幅度提升前景细节。这支极限降噪视频会解释原理。
七：简单地景合成
完整后期操作欢迎加入会员，这里简单分享一下地景合成，的确 AI 让Photoshop越来越简单。
Lightroom 中选中银河与地景两张照片，当然可以先用看到RAW+分别完成堆栈降噪，然后右键单击作为图层打开。
默认星空在上层，地景在下层。
在选择菜单中单击选择天空，Photoshop 能自动识别除地景外的所有部分，然后反转选区，建立蒙版，这样下面的地景就出现了。
大多数情况，就像我这张银河下的树，效果都已经足够好。
你还想要更好，除了建立选区后增加羽化范围之外，还可以使用手工画笔，仔细调整蒙版边缘直到满意位置。
有时候删除靠近地景的几颗星星反倒会看上更真实。
这样的地景合成是不是很简单，几乎属于一键搞定，不管怎么样合成，关键在于两个图层的边缘不要有痕迹。
八：连续拍摄与WIFI 控制
最新版的大星野才出现的功能，解决了相机定时拍摄的难题。
把旋钮转到 APP就启动 WIFI热点，左右按钮开始闪烁，手机连上 SybscanWIFI 开头的热点，现在打开界面丑陋的 SA Console 。
先点击左下角的未点击，连上星野仪就可以操作星野仪了。
星空摄影最好的拍摄方法就是拍摄更多的原片，通过后期叠加会大大增强细节，减少噪点。
象这样设置就可以连续拍摄很多张，这时要记得把快门线从相机连到星野仪上。
至于要拍多少张，看现场条件和软件限制，如果你用Pixlnsight 这些深空软件堆栈，多少张都可以，如果只是用最简单的看到RAW+堆叠，那么我们最多一次拍16张，其实4张、8张效果也很不错。
启动拍摄序列可以选择关闭 Wifi 省电，不过星野仪并不耗电，哪怕一直开着，4节爱老婆足够拍几个晚上。
真的没电还能充电宝。
不过使用 Wifi控制会有一个副作用，星野仪会把你设置的拍摄序列变成默认参数。
这时再旋转到恒星速跟踪状态，星野仪也自动会执行这个序列，然后自动停止，而不是一直跟踪下去。
九：信达大星野常见问题
就像前面那个白痴问题，我问卖家，卖家居然也说星野仪坏了，让我送回澳大利亚信达返修，然后送回来 好了两天，有不跟踪了，原因自然是又用了 Wifi控制。
再发邮件问卖家，还让我发回悉尼，我真不敢相信还是质量问题。
一通搜索终于在 CloudyNight 发现解决方法，同时按住左右按钮五秒钟，然后重启星野仪恢复出厂设置。
临时解决了这个问题，希望有人能有更好的解决方法。
信达的产品特点就是粗糙，从小黑到 HEQ5PRO，没有不需要人工调整的，就像出厂的时候这支星野仪空程都不调一下。
如何检查星野仪空程？
旋紧离合旋钮后，象这样来回旋转，如果听到咔哒咔哒的声音，这就是空程，齿轮之间的缝隙。
找一个合适的六角扳手，慢慢拧紧安装台底部的蜗轮调节螺丝，记得要很慢，直到咔哒声消失就意味着空程被消除。
不过相对于性价比，信达大星野的毛病都可以被容忍，在网上有大量的资料可以查找，可以跟着教程把它全部拆解再安装调试都很容易。
十：总结
这是星野仪教程的第二集，主要分享有了星野仪后，不同的银河拍摄方法，适用于所有品牌的星野仪，希望你也能拍出牛逼的星空银河大片。
下一集我们将开始挑战深空天体，那必须是更精准的极轴校准方法和实时导星，以及听上去很不靠谱的星野仪抖动设置。
纯粹拍摄银河的朋友可以不用看，因为那属于一个你无法了解的新世界。
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